И так, продолжение по ошибкам 3400 и 3497. Вчера полностью завершил борьбу с ошибкой 3400. Появилась сразу как только поставил новый мотор и завел. Предистория небольшая - куплен был очень и очень давно шорт блок, к нему со временем прикупил новые головки и в течении 3 -х лет подкупал все остальное, с целью укомплектовать новый мотор всем новым. Крепеж, крышки, впускной тракт, свечи, форсунки, топливные рампы и так далее, все что нужно было, чтобы не "раздевать" свой снятый мотор. Мотор при этом разбирал и обнаружил не мало косяков которые были допущены при сборке, кто выпускает эти моторы. Пересобрал с перепроверкой всех колец, вкладышей и прочего. То есть по сути дела заново его собрал. Запуск делался на масле Лукойл генезис 5-30. При запуске давление масла контролировал механическим манометром давления. Получился мотор офигительно в плане давления. Утечек как понимаю минимум, поэтому давление было при прогретом моторе порядка 2 кг на холостых, при движении подпрыгивало под максимум к 5 килограммам. Начал обкатывать мотор, время от времени выскакивала ошибка 3400. Думал ладно, идет обкатка, пыль и все такое прочее. Но чем дальше, тем чаще начала эта ошибка беспокоить, дошло до того, что уже по 5-6 раз за день, летом. Время года тут так же не маловажно. Потом поймете почему. В итоге, осенью при регулировке клапанов сбросил блок деактивации, все вычистил, вымыл, все перепроверил. Поставил, завел, несколько дней вроде все нормально, но опять полезли ошибки. Было принято заменить блок деактивации полностью. Благо в этот момент был мотор на ремонте. Замена блока не помогла. Перед отьездом в отпуск поставил переходник с сопротивлением и уже до отпуска докатывал с переходником. Приехав из отпуска решил основательно заняться этой проблемой. Спасибо Кириллу, скинул мне бюллетень по поводу ошибок 3400 и 3497. В нем смысл был о причинах ошибок слишком большое давление в маслянной магистрали. И как следствие самопроизвольный подьем электромагнитных клапанов. При этом датчик давления фиксирует начало подачи масла в рокера в тот момент, когда при этом команды ЭБУ не давалось (примерное такой перевод). Тогда я решил идти по пути снижения давления масла в моторе. Отключать радиатор не хотелось, дабы по максимуму сохранять присадки и не допускать сильного нагрева масла. Принял решение - заменить масло. Для пробы купил Тойотовское масло 0-20. К нему по совету знакомого взял пару банок масла Джет Оил 2 для самолетных турбин. Пишут что очень хорошее смазывающее и моющее свойство у этого масла. На 4 литра добавил 0,5 литра Джет оил2. В результате понял, что пошел в правильном направлении, так как ошибка стала выскакивать намного реже и причем не в постоянные, а периодическом характере. То есть на приборку не выдает, но в периодическом разделе появляется. Если ее сбросить, то можно хоть целый день ездить, ошибки не будет. Но до того момента, как не заглушишь машину. Дальше снижать давление масла не стал рисковать, то есть доливать еще Джет Оил2, так как слишком дорого будет обходится замена масла. А ждать пока притрутся распредвалы, увеличится утечка масла, вкладыши, чтобы упало давление, слишком долго ждать. Пошел по совету бюллетня. Там рекомендуется замена пружины на редукционном клапане. В пятницу скинул броню, приемную трубу, снял поддон и выкрутил пробку редукционного клапана. Вынул пружину и принес ее в мастерскую. Разобрал БУ маслянный насос и сравнил пружину. Да, пружина на несколько миллиметров отличается, она больше чем БУ. Немного подумал, как поймать эту грань? Чтобы лишнего не отпилить и мало не допилить, чтобы потом не лазить лишний раз. Думал попробовать затяжку динамометрическим ключом, чтобы посмотреть какую разницу дадут пружины перед самым касанием края пробки к плоскости насоса. Но это долго и не удобно. Решил отпилить 5 миллиметров. Единственное что конечно минус мне - забыл измерить изначальную высоту пружины. Но надеюсь это не беда, я знаю сколько именно мной убрано от общей высоты и лежит пружина, по которой я сравнивал их. В субботу все собрал. Поставил поддон на герметик.
Залил масло, залил антифриз, так как попутно еще и штуцером занимался теплообменника АКПП. Подключил механический манометр, чтобы узнать на какое давление станет срабатывать редукционный клапан. Завел и сразу на холодную зафиксировал уменьшение давления с 5,2-5,3 до 4,8-5,0. Вполне меня устроило, вроде не так уж и много, можно сказать попал в "точку". Заглушил и оставил на ночь досыхать герметик на поддоне. Сегодня в обед пошел в гараж, завел, прогрел машину, и примерно пару часов катался, пытался спровоцировать ошибку. Несколько раз диагностикой подключался и проверял, появится или нет во временных. Сегодня ошибки нет. Попробую теперь с мЕньшим прогревом выскочить на улицу и покататься. Но мне кажется, что причину локализовал и ее победил!!! Так что думаю это полезно будет на заметку тем, кто после кап ремонта двигателя будет бороться с ошибками 3400 и 3497. Подключаться механическим манометром в систему и проверять момент срабатывания редукционного клапана, если он больше 5 килограмм, то вытаскиваем пружину редукционного клапана и спиливаем 5 миллиметров, чтобы снизить давление срабатывания до 5 килограмм. Поверьте, мотор от этого не пострадает, так как рабочее давление в системе гораздо меньше, а избыточное давление может быть из-за вкладышей, распредвалов в головках, да и вообще минимальных утечек из системы смазки. Либо менять вязкость масла на меньшую по числу, либо пилить пружину, уменьшать ее высоту, момент срабатывания редукционного клапана делать на немного более низкое давление.
