Кажется в 12-ом году сделал полную шумку машине. Прошло два года. Недавно заметил, что передние двери, водительская и пассажирская стали закрываться немного с сопротивлением и "толчком". Присмотрелся внимательнее, оказалось, что двери опустились под тяжестью шумки и от постоянной тряски. Ну что ж, надо значит брать ключики в руки и сразу делать регулировку, дабы не усугублять ситуацию и не бить замки. Может быть не всем известны способы регулировки дверей, поэтому вкратце малюсенький фотоотчет как самостоятельно сделать регулировку.
И так, дверь со временем начинает опускаться и замок двери когда входит в скобу, то начинает задевать об направляйку. В результате чего ощущается небольшое сопротивление двери в самом конце закрывания, когда замок начинает уже практически защелкиваться. Уровень двери остается на том же самом месте, так как скоба приподнимает дверь в самом замке. В результате все зазоры сохраняются и уровень дверей так же. Но со временем ситуация будет ухудшаться по мере выработки направляющего пластика в замке. То есть будет стираться сам пластик и сама дверь будет опускаться все ниже и ниже. Чтобы предотвратить такое необходимо приподнять саму дверь. Как это сделать в данном случае не "утонув" в примудростях регулировок дверей?
В нашем случае все очень просто до безобразия, так как выход дверей заложен уже конструктивно и двери регулируются только в продольном направлении.
Теоретически есть небольшие подставки, чтобы можно было типа винтовым домкратом подпереть открытую дверь и зафиксировать ее в таком положении. Но мы в данном случае делаем не на СТО, а в своих условиях без спецоборудования. Поэтому ищем все что угодно, для того, чтобы можно было надежно подпереть дверь снизу в открытом положении. Я нашел тумбочку, брусок и махровую простынь. Открыл дверь и загнал брусок с простынью под дверь. Причем открываем дверь полностью до упора ограничителя.
Но оговорюсь сразу, что нужен будет помошник. Не обязательно "соображающий" в технике или обладающий силой. Необходимо только аккуратно и внимательно держать дверь в том положении, в котором вы ее поставите.
И так, дверь подперта. необходимо будет открутить всего 5 болтов на 12 мм. Берем накидной ключ или головку с трещеткой и откручиваем сначала ограничитель.
Затем открываем дверь до угла примерно 70-90 градусов относительно кузова и хорошенько фиксируем подпорку. Откручиваем два болта нижнего навеса, что притягивает его непосредственно к двери и затем верхние.
При этом помошник должен держать дверь так, чтобы она оставалась в том же самом положении. Больших усилий это не требует, главное чтобы напарник не уронил ее с вертикального положения, то есть не считал ворон по сторонам. :-))))
Открутили.
Далее аккуратно верх двери наклоняем назад так, чтобы вы смогли нормально подобраться к двум болтам верхнего навеса. накидным ключом срываем и приотпускаем болт, который прячется под пенопластовым бруском. То есть передний. Далее берем простой карандаш или маркер и рисуем линию на кузове прислонив его к навесу. То есть кто не уверен в том, что он сможет соизмерить свой глазомер. Берем ключ и срываем теперь второй болт. НО отпускаем его совсем немного.
Теперь нам надо сдвинуть навес немного вперед и вверх. Сдвинуть надо буквально на 1-2 миллиметра. Все зависит от того, какая выработка на вашем навесе в вертикальном пальце. Для этого предварительно его надо покачать за свободную половину навеса, которая прикручивается к двери. По ощущению зазора и определяем зазор-выработку. Нам необходимо не только выбрать этим сдвигом зазор-выработку, но и дать "запас" навесу еще 1 миллиметр на будущее. Как мы это делаем? Предположим у нас ощущается биение в пальце 0,5 мм. Следовательно нам необходимо навес сдвинут на 1-1,5 миллиметра вперед, чтобы дверь как бы повернуть по часовой стрелке, если смотрим сбоку на пассажирскую дверь и против, если это водительская. Но этого недостаточно. Нам необходимо еще и приподнять навес вертикально, чтобы сам навес лег на горизонтальную поверхность второй половины навесе.
Следовательно мы что делаем? Будьте внимательны. Мы берем и срываем второй болт. Чуть его приотпускаем, буквально немного. Берем двумя пальцами по краям ту часть навеса, которая прикручена к кузову, так, чтобы пальцы держали сам навес, но еще и ощущали сам кузов. То есть за навес, но и прислонив их в углах к кузову. Правой рукой берем небольшой молоток и слегка ударяем по навесу в направлении переда машины. Если навес не стронулся, то приотпускаем болт еще немного. Повторяем удар. Так повторяем операцию с ударом, пока болт не ослабите до того момента, когда навес слега стронется вперед. Ну а сама черта-отметка маркером вам покажет то расстояние, на которое он сдвинется. Так сдвинув навес вперед, нам останется его слегка приподнять. Двигая навес вперед, Вы уже знаете усилие, под которым навес у вас стронулся. Так же беретесь двумя пальцами за навес и стучите навес снизу вверх. Переместив навес вверх на 0,5-1 мм. затягиваем болты.
Так же необходимо проверить затяжку болтов и на нижнем навесе даже несмотря на то, что мы его вообще не трогали.
P.S. На моем пилоте оказалась разный момент затяжки болтов. Один болт был слегка приотпущен.
После того, как затянули болты кузовных половин навесов, отклоняете дверь обратно вперед. Если по высоте напарник не может выставить вам дверь, то возьмите небольшой пруток диаметром 6 мм. и длинной 5 сантиметров и через отверстие навеса введите его в глухарь двери. Таким образом вы направите как бы навес на уровень двери. Наживляем болты, но не затягиваем. Наживить надо до углубления бортов-юбок на болтах, чтобы они вошли в навесы. После чего поворачиваем дверь и наживляем болт ограничителя. Болт ограничителя можно затянуть сразу. Далее когда все готово, то слегка приподнимаем руками подпорку двери, чтобы создать небольшой натяг вверх самой дверью и затягиваем все 4 болта навесов.
После убираем подпорку, смазываем замок в двери либо графиткой, либо литиевой смазкой, которая долго не сохнет и наслаждаемся беззвучными щелчками закрывающейся двери.
Аналогичная регулировка делается и задних дверей, только там болты со шляпкой в виде звездочки.
Всем приятно закрывающихся дверей. :-)))
И так, дверь со временем начинает опускаться и замок двери когда входит в скобу, то начинает задевать об направляйку. В результате чего ощущается небольшое сопротивление двери в самом конце закрывания, когда замок начинает уже практически защелкиваться. Уровень двери остается на том же самом месте, так как скоба приподнимает дверь в самом замке. В результате все зазоры сохраняются и уровень дверей так же. Но со временем ситуация будет ухудшаться по мере выработки направляющего пластика в замке. То есть будет стираться сам пластик и сама дверь будет опускаться все ниже и ниже. Чтобы предотвратить такое необходимо приподнять саму дверь. Как это сделать в данном случае не "утонув" в примудростях регулировок дверей?
В нашем случае все очень просто до безобразия, так как выход дверей заложен уже конструктивно и двери регулируются только в продольном направлении.
Теоретически есть небольшие подставки, чтобы можно было типа винтовым домкратом подпереть открытую дверь и зафиксировать ее в таком положении. Но мы в данном случае делаем не на СТО, а в своих условиях без спецоборудования. Поэтому ищем все что угодно, для того, чтобы можно было надежно подпереть дверь снизу в открытом положении. Я нашел тумбочку, брусок и махровую простынь. Открыл дверь и загнал брусок с простынью под дверь. Причем открываем дверь полностью до упора ограничителя.
Но оговорюсь сразу, что нужен будет помошник. Не обязательно "соображающий" в технике или обладающий силой. Необходимо только аккуратно и внимательно держать дверь в том положении, в котором вы ее поставите.
И так, дверь подперта. необходимо будет открутить всего 5 болтов на 12 мм. Берем накидной ключ или головку с трещеткой и откручиваем сначала ограничитель.
Затем открываем дверь до угла примерно 70-90 градусов относительно кузова и хорошенько фиксируем подпорку. Откручиваем два болта нижнего навеса, что притягивает его непосредственно к двери и затем верхние.
При этом помошник должен держать дверь так, чтобы она оставалась в том же самом положении. Больших усилий это не требует, главное чтобы напарник не уронил ее с вертикального положения, то есть не считал ворон по сторонам. :-))))
Открутили.
Далее аккуратно верх двери наклоняем назад так, чтобы вы смогли нормально подобраться к двум болтам верхнего навеса. накидным ключом срываем и приотпускаем болт, который прячется под пенопластовым бруском. То есть передний. Далее берем простой карандаш или маркер и рисуем линию на кузове прислонив его к навесу. То есть кто не уверен в том, что он сможет соизмерить свой глазомер. Берем ключ и срываем теперь второй болт. НО отпускаем его совсем немного.
Теперь нам надо сдвинуть навес немного вперед и вверх. Сдвинуть надо буквально на 1-2 миллиметра. Все зависит от того, какая выработка на вашем навесе в вертикальном пальце. Для этого предварительно его надо покачать за свободную половину навеса, которая прикручивается к двери. По ощущению зазора и определяем зазор-выработку. Нам необходимо не только выбрать этим сдвигом зазор-выработку, но и дать "запас" навесу еще 1 миллиметр на будущее. Как мы это делаем? Предположим у нас ощущается биение в пальце 0,5 мм. Следовательно нам необходимо навес сдвинут на 1-1,5 миллиметра вперед, чтобы дверь как бы повернуть по часовой стрелке, если смотрим сбоку на пассажирскую дверь и против, если это водительская. Но этого недостаточно. Нам необходимо еще и приподнять навес вертикально, чтобы сам навес лег на горизонтальную поверхность второй половины навесе.
Следовательно мы что делаем? Будьте внимательны. Мы берем и срываем второй болт. Чуть его приотпускаем, буквально немного. Берем двумя пальцами по краям ту часть навеса, которая прикручена к кузову, так, чтобы пальцы держали сам навес, но еще и ощущали сам кузов. То есть за навес, но и прислонив их в углах к кузову. Правой рукой берем небольшой молоток и слегка ударяем по навесу в направлении переда машины. Если навес не стронулся, то приотпускаем болт еще немного. Повторяем удар. Так повторяем операцию с ударом, пока болт не ослабите до того момента, когда навес слега стронется вперед. Ну а сама черта-отметка маркером вам покажет то расстояние, на которое он сдвинется. Так сдвинув навес вперед, нам останется его слегка приподнять. Двигая навес вперед, Вы уже знаете усилие, под которым навес у вас стронулся. Так же беретесь двумя пальцами за навес и стучите навес снизу вверх. Переместив навес вверх на 0,5-1 мм. затягиваем болты.
Так же необходимо проверить затяжку болтов и на нижнем навесе даже несмотря на то, что мы его вообще не трогали.
P.S. На моем пилоте оказалась разный момент затяжки болтов. Один болт был слегка приотпущен.
После того, как затянули болты кузовных половин навесов, отклоняете дверь обратно вперед. Если по высоте напарник не может выставить вам дверь, то возьмите небольшой пруток диаметром 6 мм. и длинной 5 сантиметров и через отверстие навеса введите его в глухарь двери. Таким образом вы направите как бы навес на уровень двери. Наживляем болты, но не затягиваем. Наживить надо до углубления бортов-юбок на болтах, чтобы они вошли в навесы. После чего поворачиваем дверь и наживляем болт ограничителя. Болт ограничителя можно затянуть сразу. Далее когда все готово, то слегка приподнимаем руками подпорку двери, чтобы создать небольшой натяг вверх самой дверью и затягиваем все 4 болта навесов.
После убираем подпорку, смазываем замок в двери либо графиткой, либо литиевой смазкой, которая долго не сохнет и наслаждаемся беззвучными щелчками закрывающейся двери.
Аналогичная регулировка делается и задних дверей, только там болты со шляпкой в виде звездочки.
Всем приятно закрывающихся дверей. :-)))
