Pilot II Модернизация мотора и увеличение его моторесурса
- Автор темы Technician
- Дата начала
Halera078
Старожил
- Регистрация
- 3 Окт 2017
- Сообщения
- 9,412
- Имя
- Владимир
Странно что они прямые. По мне они лучше работают-гнутые.
red caterpillar
Grease monkey
red caterpillar, Тогда и шейки распредвала просверлить масло будет в отверстиях стоять или лежать, в общем оно там будет ! Нверное)))
На наших форумах уже давно ушли вперед, обсуждают замену возвратных пружин магнитами. Даже наш авто перевели на магниты и ездят, якобы расход упал до 3 литров на сотку. :-))))) Так что сверленными клапанами не удивить уже никого.
Ты наверное хотел написать "кулачки распредвала". :-) Шейки распредвалов на жужиках мы фрезеровали еще в далекие 80-е годы. Расширяли каналы для смазки. :-)
P.S. А вот кстати я уже несколько раз задумывался над тем, что неплохо было бы что то сделать с натяжителем ремня ГРМ. Вот это было бы действительно полезно для мотора. :-) Но надо рассчитывать упругость ремня, а я не силен в сопромате. Я не доучился в свое время политехе, а когда на системы управленя учился, то там не было сопромата. Там единички, нули, циклы и так далее было.
Последнее редактирование:
Элтехник
Старожил
Шнобелевка ну уж точно будет!!!
Можно пойти дальше. Каждое просверленное отверстие в шляпке, будет иметь свой собственный клапан, который как в амортизаторе будет открываться в одну сторону с одним усилием, а в другую с другим. Это вообще будет круто создавать вихревые потоки всасываемой и выбрасываемой смеси и продуктов горения. Можно даже на выхлопном клапане сделать так, чтобы эти клапана открывались по часовой или против часовой стрелки последовательно. Тогда выхлопной поток будет закручиваться, создавая дополнительную тягу уже в самой выхлопной трубе.
Halera078
Старожил
- Регистрация
- 3 Окт 2017
- Сообщения
- 9,412
- Имя
- Владимир
Гена, нужна новая тема 19-+. Продолжи фразу(предложение, тему, хрень). Без бана и ограничений, главное чтоб мысль дальше шла. Развлекательная или юморная.
Иначе жужиков сожрут сизые голоби. Они вчера еще по цеху бегали, но Михал Семеныч нащ химик ядерщик который король магнитов, одел красные труселя и разогнал их-чтоб сизычи не жрали втихаря шарикоподшипники. Сам наверно помнищь, в прошлый раз эти гажы наелись их и срали уже пульками для тира серить прицелбно.
Типа юморную "свалку" сделать когда тема начинает уходить в сторону? Сделаем, а то слишком часто начинаем от сути темы уходить. :-)
Поддерживаю.таких людей единицы.
Сегодня решил продолжить тему модернизации мотора. В голову пришла, как мне кажется, прекрасная идея. Распредвалы, ГРМ, натяжитель, заклинивание распредвалов при износе шейки в головке. Все вместе как то сложилось во единую концепцию преобразования.
Для кого то может и покажется идея бредовой, но мне как технарю, который понимает как оно "все крутится" очень даже достойно внимания и возможно попытки реализации такого проекта.
Да, иду вразрез с инженерной мыслью Хонды, но все таки очень хочется попробовать.
И так, мысль относительно натяжителя ремня ГРМ. Натяжитель выписал с али экспресса за 2 тысячи, но он еще не пришел, чтобы его расковырять и посмотреть принцип, но могу предложить свой вариант натяжителя. Чисто механического, что как мне кажется намного надежнее гидравлики и гораздо эффективнее. Согласен, потребует определенной аккуратности и регламентной проверки при эксплуатации. Пока не знаю через какой промежуток, но это скорее всего будет обуславливаться свойством ремня ГРМ а не конструктивной особенностью натяжителя. Но эффект будет очень результативный, который уберет часть обрывов ремней из-за ослабевающего гидравлического натяжителя. То есть тарахтения по утрам в холод уже не будет НИКОГДА. :-)
Примерный план переделки натяжителя:
Берем родной натяжитель, разбираем его и выкидываем стакан с гильзой под масло. оставляем шток родной как есть. Точим резьбовую втулку с отверстием (не сквозным), чтобы шток своей поршневой частью вошел в центр. Подбираем пружину с усилием равному или очень близкому скажем по натяжке ремня, с таким расчетом, чтобы получив усилие натяжения ремня, пружина была практически сжата. Втулку вкручиваем в корпус натяжителя и ставим контргайку. Затем берем динамометрический ключ и выставляем на нем момент усилия натяжки ремня. Закручиваем ввертыш до того момента, как не "отщелкнет" динамометрический ключ. Затягиваем контргайку. Все. Натяжитель натянул ремень с тем усилием, что необходим для натяжения ремня.
Обоснование такой необходимости. Шток не будет отпрыгивать в моменты рывков, когда коромысла проходят пик усилия выжима клапана. В этот момент распредвал пытается остановиться, испытывая нагрузку при вращении и как правило ремень "дергается". В этот момент и происходит рывок ремня и как правило, если натяжитель слабый по гидравлическим свойствам, то шток просто вдавливается в натяжитель, который не удерживается маслом. И череда таких рывков и дает такой звук мягкий "гыркания" резинового при работе мотора на холостых.
С переделанным же натяжителем штоку некуда "отпрыгивать" и он "мертво" стоит на месте, удерживая натяжной ролик. Со временем, когда ремень подрастянется, пружина будет поддавливать шток и тот должен будет компенсировать растяжение ремня. Но в любом случае как такового треска не будет как у пустого гидравлического натяжителя. При появлении какого либо постороннего шума, для подтяжки ремня, на работающем двигателе, отпускаем контргайку и ключиком вкручиваем на пол оборота-оборот ввертыш и контргайкой фиксируем. Таким образом ремень будет всегда в нормально-натянутом состоянии. Плюс получаем работу мотора без мягкого рипения, когда гидравлика не до конца отрабатывает рывки распредвалов.
Следующий этап это доработка распредвалов. В принципе даже не самих валов, а пару взаимодействия вала с головкой. Не многие, но кто сам менял видели, что в распредвалах на первых и последних шейках есть канавки для масла. Причем канавки сделаны не по середине шейки, а со смещением. Проблемная канавка получается по той причине, что масло подается из головки в постель, масло попадает в канавку и потом идет во внутрь распредвала. Часть конечно смазывает шейку распредвала, а часть уходит во внутрь и из распредвала через отверстия выходит для смазки второй и последующих шеек. В чем проблема? Если первая шейка, со стороны шкивов ремня ГРМ прослаблена, то масло стремится уйти через ту часть шейки распредвала, где она меньше по толщине. То есть на широкую часть попадает гораздо меньше масла, так как основная часть выдавливается через поясок, где шейка тоньше, плюс во внутрь вала меньше масла попадает и к остальным шейкам естественно меньше масла достается. Появляется большая вероятность заклинивания распредвала в головке.
Предлагаю решение, которое возможно избавит не только от проблем со смазкой вала в целом по всем шейкам, но и увеличит моторесурс в целом пары трения головка-распредвал.
В свое время, работая слесарем в автохозяйстве, естественно сталкивался с ремонтами двигателей самых разнообразных автомобилей и карьерных машин. Так вот недавно всплыло как то в памяти, что моторист время от времени меня попросил помочь ему опустить коленвал в дизель ЯМЗ-240. Не путаем с дизелем Д240 (от тракторенка). ЯМЗ 240 ставился на К-7021, БЕЛАЗ 27 тонник и 40 тонник с двумя наддувами. Так вот коленвал там не на коренных вкладышах, а на подшипниках роликовых крутился. Масло подавалось так же через каналы, прямо на подшипники. И все работало, испытывая сумасшедшие нагрузки. Я все удивлялся, почему на 236 и 238 дизелях так не сделали. :-)
Так вот как то роясь в интернете, я наткнулся на пару-тройку сайтов, где предлагаются не просто подшипники к продаже, а именно их изготовление по размерам заказчика. Ну тут как говориться "Остапа понесло". :-) Я прикинул и пришел к мысли, что шейки, которые самые первые от шкива ремня ГРМ, можно посадить на двухрядные роликовый или шариковые подшипники.
Думаю это будет "бомбический" вариант, так как можно заказать двухрядный подшипник, во внешней обойме отверстие под подачу масла, снаружи два металлических сальника, как делаются закрытые подшипники, и кроме того, если сделать ролики конические, то распредвал на этом подшипнике сам себя будет центровать относительно продольной оси. Ну и конечно же не будет нагрузки от трения самого вала об постель головки, что снимет сопротивление от силы трения пары головки и вала между собой. Еще один плюс получаем это исчезнет посторонний звук тарахтения самого вала в головке, если постели слабые, то есть увеличен зазор между постелью и валом. Еще один плюс, если сальники будут нормально держать давление, то смазка остальных постелей и шеек будет намного лучше, так как утечка масла будет гораздо меньше уже на входе в смазывающий канал распредвала. Еще один плюс такого варианта это разгрузка шеек распредвала за счет самого подшипника. Он на себя заберет практически всю нагрузку коромысел первой половины распредвала, которая ближе к отсеку ГРМ.
Как сложно это переделывается? Элементарно и до безобразия просто!!! Снимается распредвал и точится одна шейка под размер внутренней обоймы подшипника. Центр шейки - отрезным резцом делается канавка под масло глубиной 3-5 мм. Этого вполне будет достаточно, так как такая же канавка и сделана под смазку изначально на этой шейке. После чего подшипник напрессовывается на шейку и вставляется в постель. Но внешняя обойма поворачивается так, чтобы отверстие под смазку в обойме подшипника совпало с отверстием в постели. Второй вариант, подшипник впрессовывается в головку, а распредвал уже вставляется в подшипник как попало, так как там канавка и не важно как он впрессуется в подшипник. Сам по себе вал будет стоять и не выползет из подшипника, так как крышками, которые ставятся в задней части головки выставляется осевой ход вала.
Почему подшипник и его моторесурс? Помпа выдерживает две установки ремня ГРМ, то есть по сути дела более 250 тысяч пробега. В помпе стоит двухрядный подшипник шариковый. И он выдерживает натяжение ремня, так как ремень ГРМ обратной стороной давит на ролик помпы с тем же самым усилием, что ремень давит на распредвалы. Думаю идея вполне жизнеспособна и можно будет попробовать. Главное подшипники изготовить и рассчитать размеры внутренней и внешней обоймы. Отверстия не проблема в обоймах, тем более они будут не на дорожках, а в стороне от шариков/роликов.
Ниже графическое изображение, сделанное "наскоряк", чтобы "зафиксировать" сам принцип идеи. Натяжитель - "фигня", где то разобранный у меня лежит. Надо думать по распредвалам сейчас и подшипникам. Вот, фухххххх, накидал. :-))))))))
Для кого то может и покажется идея бредовой, но мне как технарю, который понимает как оно "все крутится" очень даже достойно внимания и возможно попытки реализации такого проекта.
Да, иду вразрез с инженерной мыслью Хонды, но все таки очень хочется попробовать.
И так, мысль относительно натяжителя ремня ГРМ. Натяжитель выписал с али экспресса за 2 тысячи, но он еще не пришел, чтобы его расковырять и посмотреть принцип, но могу предложить свой вариант натяжителя. Чисто механического, что как мне кажется намного надежнее гидравлики и гораздо эффективнее. Согласен, потребует определенной аккуратности и регламентной проверки при эксплуатации. Пока не знаю через какой промежуток, но это скорее всего будет обуславливаться свойством ремня ГРМ а не конструктивной особенностью натяжителя. Но эффект будет очень результативный, который уберет часть обрывов ремней из-за ослабевающего гидравлического натяжителя. То есть тарахтения по утрам в холод уже не будет НИКОГДА. :-)
Примерный план переделки натяжителя:
Берем родной натяжитель, разбираем его и выкидываем стакан с гильзой под масло. оставляем шток родной как есть. Точим резьбовую втулку с отверстием (не сквозным), чтобы шток своей поршневой частью вошел в центр. Подбираем пружину с усилием равному или очень близкому скажем по натяжке ремня, с таким расчетом, чтобы получив усилие натяжения ремня, пружина была практически сжата. Втулку вкручиваем в корпус натяжителя и ставим контргайку. Затем берем динамометрический ключ и выставляем на нем момент усилия натяжки ремня. Закручиваем ввертыш до того момента, как не "отщелкнет" динамометрический ключ. Затягиваем контргайку. Все. Натяжитель натянул ремень с тем усилием, что необходим для натяжения ремня.
Обоснование такой необходимости. Шток не будет отпрыгивать в моменты рывков, когда коромысла проходят пик усилия выжима клапана. В этот момент распредвал пытается остановиться, испытывая нагрузку при вращении и как правило ремень "дергается". В этот момент и происходит рывок ремня и как правило, если натяжитель слабый по гидравлическим свойствам, то шток просто вдавливается в натяжитель, который не удерживается маслом. И череда таких рывков и дает такой звук мягкий "гыркания" резинового при работе мотора на холостых.
С переделанным же натяжителем штоку некуда "отпрыгивать" и он "мертво" стоит на месте, удерживая натяжной ролик. Со временем, когда ремень подрастянется, пружина будет поддавливать шток и тот должен будет компенсировать растяжение ремня. Но в любом случае как такового треска не будет как у пустого гидравлического натяжителя. При появлении какого либо постороннего шума, для подтяжки ремня, на работающем двигателе, отпускаем контргайку и ключиком вкручиваем на пол оборота-оборот ввертыш и контргайкой фиксируем. Таким образом ремень будет всегда в нормально-натянутом состоянии. Плюс получаем работу мотора без мягкого рипения, когда гидравлика не до конца отрабатывает рывки распредвалов.
Следующий этап это доработка распредвалов. В принципе даже не самих валов, а пару взаимодействия вала с головкой. Не многие, но кто сам менял видели, что в распредвалах на первых и последних шейках есть канавки для масла. Причем канавки сделаны не по середине шейки, а со смещением. Проблемная канавка получается по той причине, что масло подается из головки в постель, масло попадает в канавку и потом идет во внутрь распредвала. Часть конечно смазывает шейку распредвала, а часть уходит во внутрь и из распредвала через отверстия выходит для смазки второй и последующих шеек. В чем проблема? Если первая шейка, со стороны шкивов ремня ГРМ прослаблена, то масло стремится уйти через ту часть шейки распредвала, где она меньше по толщине. То есть на широкую часть попадает гораздо меньше масла, так как основная часть выдавливается через поясок, где шейка тоньше, плюс во внутрь вала меньше масла попадает и к остальным шейкам естественно меньше масла достается. Появляется большая вероятность заклинивания распредвала в головке.
Предлагаю решение, которое возможно избавит не только от проблем со смазкой вала в целом по всем шейкам, но и увеличит моторесурс в целом пары трения головка-распредвал.
В свое время, работая слесарем в автохозяйстве, естественно сталкивался с ремонтами двигателей самых разнообразных автомобилей и карьерных машин. Так вот недавно всплыло как то в памяти, что моторист время от времени меня попросил помочь ему опустить коленвал в дизель ЯМЗ-240. Не путаем с дизелем Д240 (от тракторенка). ЯМЗ 240 ставился на К-7021, БЕЛАЗ 27 тонник и 40 тонник с двумя наддувами. Так вот коленвал там не на коренных вкладышах, а на подшипниках роликовых крутился. Масло подавалось так же через каналы, прямо на подшипники. И все работало, испытывая сумасшедшие нагрузки. Я все удивлялся, почему на 236 и 238 дизелях так не сделали. :-)
Так вот как то роясь в интернете, я наткнулся на пару-тройку сайтов, где предлагаются не просто подшипники к продаже, а именно их изготовление по размерам заказчика. Ну тут как говориться "Остапа понесло". :-) Я прикинул и пришел к мысли, что шейки, которые самые первые от шкива ремня ГРМ, можно посадить на двухрядные роликовый или шариковые подшипники.
Думаю это будет "бомбический" вариант, так как можно заказать двухрядный подшипник, во внешней обойме отверстие под подачу масла, снаружи два металлических сальника, как делаются закрытые подшипники, и кроме того, если сделать ролики конические, то распредвал на этом подшипнике сам себя будет центровать относительно продольной оси. Ну и конечно же не будет нагрузки от трения самого вала об постель головки, что снимет сопротивление от силы трения пары головки и вала между собой. Еще один плюс получаем это исчезнет посторонний звук тарахтения самого вала в головке, если постели слабые, то есть увеличен зазор между постелью и валом. Еще один плюс, если сальники будут нормально держать давление, то смазка остальных постелей и шеек будет намного лучше, так как утечка масла будет гораздо меньше уже на входе в смазывающий канал распредвала. Еще один плюс такого варианта это разгрузка шеек распредвала за счет самого подшипника. Он на себя заберет практически всю нагрузку коромысел первой половины распредвала, которая ближе к отсеку ГРМ.
Как сложно это переделывается? Элементарно и до безобразия просто!!! Снимается распредвал и точится одна шейка под размер внутренней обоймы подшипника. Центр шейки - отрезным резцом делается канавка под масло глубиной 3-5 мм. Этого вполне будет достаточно, так как такая же канавка и сделана под смазку изначально на этой шейке. После чего подшипник напрессовывается на шейку и вставляется в постель. Но внешняя обойма поворачивается так, чтобы отверстие под смазку в обойме подшипника совпало с отверстием в постели. Второй вариант, подшипник впрессовывается в головку, а распредвал уже вставляется в подшипник как попало, так как там канавка и не важно как он впрессуется в подшипник. Сам по себе вал будет стоять и не выползет из подшипника, так как крышками, которые ставятся в задней части головки выставляется осевой ход вала.
Почему подшипник и его моторесурс? Помпа выдерживает две установки ремня ГРМ, то есть по сути дела более 250 тысяч пробега. В помпе стоит двухрядный подшипник шариковый. И он выдерживает натяжение ремня, так как ремень ГРМ обратной стороной давит на ролик помпы с тем же самым усилием, что ремень давит на распредвалы. Думаю идея вполне жизнеспособна и можно будет попробовать. Главное подшипники изготовить и рассчитать размеры внутренней и внешней обоймы. Отверстия не проблема в обоймах, тем более они будут не на дорожках, а в стороне от шариков/роликов.
Ниже графическое изображение, сделанное "наскоряк", чтобы "зафиксировать" сам принцип идеи. Натяжитель - "фигня", где то разобранный у меня лежит. Надо думать по распредвалам сейчас и подшипникам. Вот, фухххххх, накидал. :-))))))))
Алехандро
Старожил
Ув. Геннадий Гайсович, пора бы начать и сборник писать. Книженцию по Тех. Рекоммендациям ...
Учитывая сколько тут за срок более чем 10 лет было напридумано и выложено, ууу ...
Игорь Павлович
Старожил
- Регистрация
- 19 Окт 2017
- Сообщения
- 1,179
- Имя
- Игорь
Только утром ехал и думал про натяжитель. На шевроле нива есть такая проблема на холодную брякает гидравлический натяжитель цепи, пока не наполнится нормально маслом, наполняется от маслянной магистрали двс, я убрал подвод трубки к нему и поставил механический Исай, простой и надежный, по мере растяжения цепи выщелкивается на один зуб. Про грохот по утрам на холодную вообще забыл, так как цепь всегда в натяжении. Может и нам что то подобное вкорячить?
Натяжитель навесного ремня тоже мозгоклюй еще тот
Последнее редактирование:
Игорь Павлович, Гидравлический от масляной системы на Ниве был доработан, заводом( вы установили предыдущий выпуск) изменения были внесены что бы было понимание о снижении давления в контуре масляном, установка механического натяжителя на ГРМ Пилота , приведёт к отсутствию понимания растяжки ремня( которые как показала практика даже в оригинале тянутся) , это не брак всё таки натяжителя. ( наварив на кулачок, натяжителя всего 3 мм, звук его исчезает , но метки из за растяжки ремня, смещаются!) С одной стороны ременной привод ГРМ слаб, с другой стороны он предсказуем, для своевременной замены! HONDA однако!
Majorz01, Думаешь тупиковый вариант? Я выставляю всегда ремень на пол зуба вперед на задней голове, когда новый ставлю. Не попадает он метка в метку. А по мере растяжения, он как раз растягивается и "уходит" на 5 миллиметров позже, таким образом сохраняя положение распредвалов между собой четко по меткам. Он в любом случае тянется, что с гидравликой, что без нее. Смысл убрать "откат" штока при рывке ремня. Масло не справляется с торможением рывка. Поэтому и подумал над более жестким ограничением обратного хода.
Давай предположим, что ремень пошел уже растягиваться до своей нормы. У нас появится мягкое "гырчание"-шлепание ремня об ролики помпы и натяжителя, как это у всех бывает после небольшого пробега после установки нового ГРМ. Это признак того, что ремень уже встал в свою "норму" по растяжке. И достаточно повернуть ввертыш на пол оборота, я уверен, что хлопание тут же пропадет. А степень натяжки ремня можно измерить изначально, в момент установки натяжителя. То есть это и будет "отправной" точкой отсчета.
Твое мнение по поводу распредвалов на подшипник? Кстати утром в голову пришла мысль, что можно и не заморачиваться попаданием отверстия под смазку, если в центре внешней обоймы по кругу сделать канавку. Масло по канавке войдет во внутрь отверстия. Но лучше всего конечно совмещать канал.
Давай предположим, что ремень пошел уже растягиваться до своей нормы. У нас появится мягкое "гырчание"-шлепание ремня об ролики помпы и натяжителя, как это у всех бывает после небольшого пробега после установки нового ГРМ. Это признак того, что ремень уже встал в свою "норму" по растяжке. И достаточно повернуть ввертыш на пол оборота, я уверен, что хлопание тут же пропадет. А степень натяжки ремня можно измерить изначально, в момент установки натяжителя. То есть это и будет "отправной" точкой отсчета.
Твое мнение по поводу распредвалов на подшипник? Кстати утром в голову пришла мысль, что можно и не заморачиваться попаданием отверстия под смазку, если в центре внешней обоймы по кругу сделать канавку. Масло по канавке войдет во внутрь отверстия. Но лучше всего конечно совмещать канал.
Technician, Геннадий, вангую что слабое место в твоих расчетах это собственно подшипник! Если удастся подобрать от какой-нибудь турбины или реактивного движка- то ценник убьет всю затею на корню!)))
Technician, Вроде всегда попадало и попадает, 5 мм это ж уже зуб, ход натяжителя не мерял но по памяти в рабочем диапазоне около 4 х мм.
Technician, Подшипник звучит неплохо, но ! что именно ты под этим называешь, если предположить только!, чтобы можно было менять подшипники? , или цель их установки?
Элтехник
Старожил
Ну не совсем верно! у нас же не 10-15 тысяч оборотов с высоким температурным режимом....
вполне рядовые подшипники.....(для справки ---- рядовой электродвигатель --3000 оборотов в минуту, и ничего годами работают......)
Возможно и так… только электродвигатель работает в более-менее однообразном режиме, а ДВС в динамическом… и по оборотам и по температуре!
Менял как-то мелкий подшипник в турбине Керхер, поставил 100-рублёвый из магазина… взвыл через несколько минут! Потом обратился в фирму по промышленным подшипникам, мне подобрали (~ 500₽) подшипник с какой-то буквой, оригинал, предназначенный для каких-то высоких оборотов и температур! Но там размер подшипника +/- как в роликовых коньках! Подобрать наверняка можно, вопрос цены…