И так, результаты моей поездки в город.
Небольшая пред история с этим мотором. Он попал ко мне на капиталку после того, как мотор застучал. Шатунный вкладыши налезли друг на друга. Коленвал в хлам. Ну а раз коленвал вытаскивать, то делал и все остальное. После запуска обкатка и мотор работал хорошо, без претензий.
Мотор работал идеально до момента загорания масленки. Знакомый позвонил с города и сказал что масленка загорелась. Загорелась через 10 дней после замены масла в двигателе по регламенту. Посоветовал ни в коем случае не заводить, буксировать его до СТО и убедиться ЧТО именно вызвало. Обрыв провода на датчике или действительно отсутствие давления. Манометр показал нулевое давление.. Я по телефону посоветовал попробовать снять маслянный фильтр и глянуть на сам фильтр, может там проблема именно в нем, если не оригинал. Ребята открутили фильтр, а там каша. Открыли клапанную крышку, там тоже самое. Он скинул мне фото, я просто в шоке был. Однозначно, что причина была в масле. Делать нечего, снятие мотора и отправка ко мне на ремонт. Как потом выяснилось, каждый раз перед заменой масла ему на СТО делали промывку мотора, потом заливали масло. В тот раз он не нашел того масла, которое ему лили обычно и он залил какое то другое. Остаток промывки с новым маслом как я понимаю что то "не поделили" и произошел "конфликт интересов", в результате чего масло превратилось в желе.
Мотор разобрал, коленвал отправил на полировку, не успело позадирать шейки. Новые вкладыши, новые кольца, мотор собран и отправлен. Мотор завели, давление отличное, поехал на обкатку. Через какое то время мотор стал плохо запускаться. Несколько раз запустился только с третьего раза. Еду в город, беру с собой диагностику и прочие "причиндалы". Диагностика показала бедную смесь. Врезаюсь в магистраль и манометр показывает, что насос в принципе качает нормально, но при глушении давление падает очень быстро в рампах. Но вычислили алгоритм, когда мотор заводится нормально. Первое включение зажигания, ждем когда выключится насос. Выключаем зажигание, опять включаем, насос делает накачку, далее запуск без проблем. Подозрение упало на клапан и уплотнительные кольца насоса, который в колбе фильтра. Я уезжаю к себе и со знакомым передаю ему Бошевскую колбу с фильтром. На этой колбе он не смог нормально работать, мотору явно не хватало топлива почему то. Заказали с Москвы фильтр в сборе, его поставили, мотор заработал. Но через несколько дней опять начались проблемы. Мотор ни с того, ни с сего просто сам по себе глох. Через день-два опять заводился без проблем и катался. Так продолжалось несколько раз, пока мотор окончательно не отказался работать. Заводится и тут же глохнет. Приехал в город, манометром проверили давление в рампах. Все отлично, давление есть до 4 килограмм, после выключения зажигания стоит с небольшим падением до 3 килограмм. Диагностика так же проблем не выявила. Ошибок нет. Упало подозрение на охранку. Связался с электриком, тот выясняет, что дуркует датчик положения коленвала. Я передаю другой датчик положения, ставят, то же самое, запускается и глохнет. Просим подьехать знакомого, у которого все работает. Решили проверить датчики на рабочей машине. Оба датчика нормально заработали на второй машине, значит проблема не в самом датчике. Электрик сказал, что идет рассогласование датчика распредвала с датчиком коленвала. Причем при проверке, когда электрик начал смотреть диск,. то обнаружил, что два зуба немного погнуты. Отверткой он их отогнул обратно и пытались опять завести. Мотор заводится и тут же глохнет. Снимает разъем с датчика, мотор начинает работать, но с ошибкой отсутствия сигнала СКР. После как с ним пообщались, он утверждал, что рассогласование идет двух датчиков, причем он настаивал, что диск на коленвале изогнут "тарелкой". Я же изначально склонялся к мнению, что скорее всего глушит охранка и просил его отключить блокировку охранкой для проверки причины. В итоге электрик отказался. Сняли разьем с датчика коленвала, завели мотор и владелец поехал своим ходом домой. Тогда я дождался конца недели, заказали посуточно квартиру с женой и поехали в город с ночевкой. Первый день. Если идет рассогласование, то решил, что возможно причина в датчике распредвала. В первый день открыл отсек ГРМ. Метки на месте, скидываю ремень ГРМ, снимаю шестерню распредвала, снимаю крышку, снимаю датчик положения распредвала, меняю, ставлю другой. Собираю все обратно. К вечеру пробуем завести. Завелся и опять заглох. На этом пока остановились, решили продолжить на следующий день. Под утро, вдруг прросыпаюсь от мысли, что может я по "запарке" поставил разделитеьную пластину картера от другого мотора? После установки я накидывал ремень, регулировал клапана и прокручивал мотор вручную и тем самым загнуло венец? От такой мысли стало не по себе. С утра пораньше помчался снимать поддон, слил масло. Масло чистенькое, уже хоть какая то надежда, так как была бы стружка если бы венец задевал за пластину. Снял поддон, пластина родная стоит. Ну раз уж снял поддон, то лезу дальше. Снимаю пластину и начинаю смотреть внимательно на диск для считывания датчиком. Диск прямой, никаких отклонений визуально. Нахожу эти два зуба, про которые говорил электрик. Отклонения от общего направления в принципе минамальное. Но беру щуп 1 мм и вращая диск начинаю ориентироваться по щупу. Два зуба, которые отогнуты, подгибаю их по щупу и общий зазор диска относительно коренной опоры. Проверяю по щупу. Собираю все обратно. Заливаю масло. С небольшой надеждой, что все это "сработает", подключаю датчик коленвала и мы пробуем завести мотор. И происходит то, на что я мало надеялся. Мотор заработал! Он перестал глохнуть! Я диагностиков сбрасываю обучение положения коленвала, все мотор заработал!
У нас с владельцем уже и гора сплечь свалилась.
А теперь начинаем анализировать что именно происходило и почему мотор обкатывался до этого на гнутых зубьях?
Первый звонок конечно был из-за фильтра, когда не хаватало топлива, об этом и показала диагностика, что бедная смесь. Мотор дальше обкатывался, при этом продолжал увеличиваться осевой ход коленвала. То есть подогнуты два зубца были на грани того, что датчик мог уловить импульс. Но когда опорные кольца уже поверхность притерлась к коленвалу, то осевой ход стал попадать ту зону, когда датчик терял уже сигнал с этих зубцов. И как резальтат что завелся, то заглох. Электрик попытался выпрямить зубцы, но не довел его в ту зону, когда зубы четко стали давать импульс. В итоге мотор заводился и глох. А вот когда я при помощи щупа вывел их в одну плоскость с общим уровнем, то датчик четко стал считывать импулся, в следствии чего мотор и заработал нормально.
Когда и как могли погнуться зубцы? Все банальное просто.Я полагаю при транспортировке в город на полировку и обратно. Я хоть и заматываю их в несколько слоев ватина, но тем не менее, удар где то был. Может даже у Андрея, кто шлив=фует мне их в автоцентре, может при транспортировке. Но такое произошло впервые. Теперь в свою технологическую карту по ремонту моторов надо добавить этот момент по проверке зубцов на диске.
В итоге делаем выводы. Двигатель может работать с гнутыми зубцами, но кому как повезет с датчиком. Может и будет работать, но может ЭБУ сам глушить мотор при потере импулься с датчика коленвала. Для проверки достаточно скинуть разьем с датчика коленвала, чтобы ЭБУ перешел в аварию и мотор будет работать используя импулся датчика распредвала. Но при этом полный привод и стабилизация будут отключены, что опасно для вождения в зимний период. Но доехать можно будет. Единственное что необходимо учесть, если сняли разьем с датчика, то защитную пластину обязательно надо поставить обратно, чтобы прижать проводку к блоку. Иначе перетрет промвалом правого привода.
И так, первая "монетка" в копилку по моторам. :-)
